Термоклеевые пистолеты

Много или дорого?

Сегодня, наверняка, нет смысла агитировать ремесленников (в хорошем смысле этого слова), мастеров и любителей домашних поделок, покупать термоклеевые пистолеты. Они давно уже заняли свое законное место среди прочего полезного инструмента. Применение пистолетов так разнообразно, что проще перечислить работы, которые ими делать нельзя. Ассортимент клеевых пистолетов достаточно велик и любой мастер может выбрать себе модель, отвечающую его потребностям.

Коротко напомню, что клеевые пистолеты отличаются по нескольким характеристикам. Одна из самых важных – температура расплава, зависит от мощности инструмента. Вторая, - производительность. То есть, количество расплавленного клея, которое можно получить в единицу времени. Эта характеристика зависит как от мощности инструмента, так и от размера камеры нагрева.

Основной вопрос, возникающий у людей, которые только начинают работать с клеевым пистолетом, - инструмент какой ценовой категории выбрать. Не будем трогать тему профессионального (промышленного) инструмента, - большинству этот инструмент не по карману из-за его цены ($500-1000, и это не предел), коротко рассмотрим некоторые модели так называемого легкого (полупрофессионалного) класса, переходные от класса «хобби» к «профи».

Конечно, все модели я опробовать не успел, но некоторые прошли через мои руки. Начинал как все, с китайско-польских игрушек, стоимостью от $1. Прямоточные и с прерыванием каплепадения. Со сменными насадками и без них. Разные по мощности и производительности. Вышел на оптимальную цену – $40- $50

Сейчас пользуюсь Dremel F0131200KA и GLUEMATIC 3002 STEINEL.

 

Из оставивших о себе добрую память, были BOSCH PKP 18E и Metabo KE 3000.

 

Из преимуществ Dremel, - эргономичность, хорошая моща, наличие сменных насадок, два режима нагрева, полуавтоматическая откидная опора, индикатор готовности инструмента к работе, подсветка зоны склеивания. Из недостатков, - слабая курковая группа, капризен к диаметру стержней, небольшая производительность.

STEINEL появился недавно. Пока претензий нет. Он как молоток – выключателей нет, подсветок нет, режим один, - но «гвозди забивает». Просто слышал много хорошего, решил протестировать самостоятельно. Будут результаты, обязательно выложу информацию.

Первый Dremel, BOSСH и Metabo, легли краеугольным камнем в основу моих знаний о термоклеевых пистолетах. До этого пистолеты просто выкидывались, без выяснения причин выхода их из строя.

Выводы, которые для себя сделал я.

1. И «китаец» и «фирмач» могут служить долго, при правильном обращении и пребывании (очень желательно) в одних руках.

2. Вряд ли, кто-либо из мастеров, станет выкручивать рояльные шурупы (крепление ножек к корпусу) часовой отверткой. Так же и пистолеты необходимо применять по назначению. И быть их должно несколько. Если нужно клеить стразы, - достаточно произведения тайваньских мастеров. Если собираетесь клеить серьезную конструкцию (из древесины, например), - хорошо бы обзавестись профи, с картриджами вместо стержней. Про этот инструмент поговорим позже.

3. Полное прерывание каплепадения я пока не встречал. На первых порах клапан, встроенный в сопло, работает неплохо. Но со временем у "фирмача" начинает течь из сопла так же, как и у "китайского" собрата, не имеющего подобного устройства. В причине отказа прерывателя каплепадения пока не разобрался. Система вроде простая, - обычный клапан, – шарик, пружина. 4.

4. Если инструмент долго остается включенным, в камере нагрева образуется пробка из перегретого клея, которая не дает какое-то время нормально работать. Иногда из-за этого клей выходит из под манжета в задней части пистолета. Иногда клей долго не выходит из рабочего жала. В последнее время изготовители ставят электронику, якобы позволяющую избежать этих явлений, путем автоматического переключения из «рабочего» режима в «ждущий». Пока не убедился в этом, - просто не рискую и выключаю пистолет если не работаю…

5. Для наглядности я «вскрыл» один из своих термоклеевых пистолетов. Самый простой, производство Тайвань. Конечно, по рабочим характеристикам, самый важный элемент, - камера нагрева. От нее зависит температура клея, а следовательно, и клеящая способность, - чем жиже расплав, - тем выше его адгезия к поверхностям. В некоторых моделях используются два нагревательных элемента, - например BOSCH GKP 200 CE.

6. Самым важным элементом для живучести пистолета и самым слабым местом, является резиновый трубчатый приемник (зона 1).

Даже при правильном использовании, со временем этот элемент выходит из строя, - резине свойственно старение в режиме "нагрев-охлаждение". Обычно трещины появляются в месте крепления приемника на камеру. Нередко под обжимной пружиной. Вот тогда и происходит попадание расплава в полость пистолета, и, сначала расплавление соединения проводов, а потом и замыкание (зона 2). Во избежание преждевременного повреждения приемника, категорически запрещается прокручивание стержня или попытки вытащить его через "заднее кырыльцо", если камера не прогрета. Да и в нагретом состоянии я бы этого делать не советовал по многим причинам. Теоретически, если вовремя обнаружить повреждение приемника, поменять его можно в сервисном центре. Вопрос только в том, - как отследить это в закрытом корпусе? Конечно, время «жизни» приемника зависит и от материала, из которого он изготовлен. Смею утверждать, что резина на фирменном инструменте простоит дольше.

7. Не все стержни одинаково подходят к разным моделям. Диаметр стержней, в среднем, колеблется от 11(11,2) до 12мм. Впрочем, отдельные модели работают со стиками диаметром 7, 8, 15 мм. И здесь большую роль играет конструкция толкателя (зона 3). Чем ровнее идет толкатель, - тем хуже для унификации. Ибо при ровном ходе более тонкий стержень проскальзывает в кольце толкателя. Некоторые производители предусмотрительно вводят дополнительную деталь, - своеобразный зуб, - подымающийся при проталкивании и поджимающий стержень. Или закладывают такую траекторию хода толкателя, при которой стержень "изламывается" при проталкивании. О самих стиках, их разновидностях и области применения поговорим в отдельной теме.

8. Курковая группа. Место слабое. Есть две разновидности курковой группы, - поворотная (зона 4), где проталкивание осуществляется поворотом курка относительно неподвижной оси через поводок, и «поршневая» - действует на коромысло (по сути, - скрытый поворотный курок), совершая плоско-параллельное движение.

С последней системой в работе пока не сталкивался. Но поворотная, на мой взгляд, и проще и надежней.

Появились модели, в которых специальным винтом ограничивают ход курка, для регулировки количества выходящего расплава. Но это уже более серьезные модели (стоят около $150). Например, пистолет ELMOS EGG

alt

 

К слову. Пистолет BOSCH GKP 200 CE практически за те же деньги, имеет большую мощность, но лишен «прибамбасов», в частности - регулировки количества выходящего расплава. Со временем доберусь и до этой ценовой категории. Пока только слышу хорошие отзывы.

Я не согласен с мнением, что "лучше иметь 20 однодолларовых пистолетов, чем один 20-ти долларовый". Хороший инструмент, - он и в Африке - хороший.

Правила простые:

Не пытаться выдавливать не прогретый расплав. Стержень диаметром даже в 7 мм не пролезет через отверстие диаметром 3 мм.

Не оставлять надолго, без надобности, включенным работающий пистолет. Как я уже писал, сейчас многие модели снабжены электроникой, позволяющей автоматически переходить от «рабочего» режима к «ждущему», но все же…

Не пытайтесь извлекать стержни из пистолета, - лучше выпустить расплав через сопло. Чтобы сэкономить, при необходимости работать разными стержнями, можно или изначально отрезать мерные куски необходимой длины от целого стика , либо обрезать его уже в пистолете. Но это возможно только в тех моделях, где есть доступ к стержню в зоне перед приемником.

По возможности, имейте под рукой несколько моделей для разных работ.

Думаю, при выполнении этих нехитрых правил, инструмент прослужит долго.